Cosa vedere a Besalú

È l'immagine del paese e allo stesso tempo la sua porta d'ingresso. È documentato già nell'XI secolo, ha sette arcate ed è lungo 105 metri e alto una trentina con la torre.

Quello che si attraversa oggi è il risultato di molte ricostruzioni. Una piena lo distrusse nel 1315 e venne rifatto grazie a un'imposta stabilita da Giacomo II su richiesta dei notabili del paese. Nel 1881 non restavano né la torre di difesa né il portale d'ingresso; fu dinamitato durante la guerra civile spagnola e ricostruito negli anni Cinquanta e Sessanta sotto la direzione dell'architetto Pons-Sorolla.

Oggi è pedonale e gratuito, si attraversa in un paio di minuti ed è l'ingresso naturale al centro storico.

A Besalú visse una comunità ebraica documentata dal IX secolo fino al 1436, quando se ne andò definitivamente. Aveva la sua sinagoga, documentata nel 1264, accanto all'antica piazza degli ebrei, e ha lasciato un'impronta sproporzionata rispetto alle dimensioni del paese.

Di quel quartiere resta un insieme che sorprende chi arriva senza saperlo. Dove sorgeva la sinagoga si vedono oggi una parte della sala di preghiera e il cortile, e sotto si trova il mikveh, il bagno rituale riemerso per caso nel 1964, dall'alto. È una sala sotterranea romanica in pietra tagliata, con volta a botte, una feritoia rivolta a est e una vasca che si riempiva da sola con l'acqua di una sorgente oggi scomparsa.

Il mikveh non si visita liberamente: resta chiuso e si apre solo per una visita concordata con l'ufficio turistico. Il resto del quartiere si percorre senza vincoli, e vale la pena scendere verso il fiume da quel lato.

Del monastero benedettino resta solo la chiesa, e basta a capire il peso che ebbe questo paese. Fu fondato nel 977 dal conte-vescovo Miró e consacrato nel 1003 da Bernat I, detto Tallaferro, il conte più importante della storia locale. La comunità iniziale era di dodici monaci.

È un edificio che guadagna molto visto da dentro, quindi se lo trovate aperto vale la pena entrare. Dalla piazza non si intuisce la scala che ha.

Di fronte al monastero si trova la Casa Cornellà, una casa nobile della fine del XII secolo che dalla strada passa inosservata. È tuttora proprietà privata, quindi quello che si riesce a vedere dipende dal giorno.

Nella plaça de la Llibertat, il centro della vita del paese, sorge la Cúria Reial, un edificio nobile del XIII e XIV secolo. Al piano superiore conserva la sala gotica con un soffitto ligneo a cassettoni del XIV secolo; al piano terra è stato allestito il centro di interpretazione Espai Besalú.

È l'angolo più animato a mezzogiorno, con i portici e i tavolini, quindi per le foto tranquille conviene tornare più tardi.

Sant Vicenç è la parrocchiale, documentata dal 977. È romanica con elementi di transizione al gotico, come il rosone e la grande finestra della facciata, e resta un po' fuori dal giro abituale, quindi la si trova quasi sempre tranquilla.

Sant Julià è un'altra storia: non solo una chiesa, ma l'antica chiesa-ospedale del XII secolo. La fondarono i conti di Besalú per accogliere i pellegrini di passaggio, anche se la giurisdizione era dei monaci di Sant Pere.

Il suo portale è tra i più belli conservati in questa parte di Catalogna e merita di essere guardato da vicino. L'edificio tornò a funzionare da ospedale a inizio Novecento e oggi ospita un centro socioculturale.

Il paese non è nato in basso, vicino al ponte, ma in alto: sulla cima della collina c'è un castello documentato nel X secolo e, accanto, i resti della collegiata di Santa Maria. Fu uno dei templi più importanti del suo tempo. Una ristrutturazione è documentata nel 1055, dal 1137 ospitò una comunità agostiniana e nel XVIII secolo crollò la volta centrale.

Oggi sono ruderi e si sale in pochi minuti, ma è il punto con la vista migliore sull'insieme e aiuta a capire la forma del paese: tre cinte murarie cresciute tra l'XI e il XIV secolo.

E c'è un elemento che non si vede affatto: il Ganganell, il torrente che separava il nucleo medievale dal monastero e faceva da fossato naturale. Dalla fine del XIII o dall'inizio del XIV secolo fu incanalato e coperto, e oggi scorre sotto una via che ne porta il nome.

Il centro storico si percorre tutto a piedi e non è grande: mezza mattinata basta, e se vi fermate a pranzo e salite sulla collina la giornata si riempie da sola. Il paese ha circa 2.500 abitanti e i monumenti sono concentrati fra il ponte e il monastero.

Il traffico nel centro storico è regolamentato: i veicoli privati che non sono dei residenti possono solo fermarsi, non parcheggiare. La soluzione pratica è lasciare l'auto nel parcheggio all'ingresso, accanto al ponte, ed entrare a piedi. È gratuito e si trova proprio vicino all'ufficio turistico.

L'ufficio turistico è in Carrer del Pont 1, all'inizio del ponte, e apre tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19. È lì che si concorda la visita al mikveh, l'unica parte del percorso che non si può fare da soli.

Besalú si capisce molto meglio se qualcuno vi racconta che cosa state guardando. Le pietre non hanno cartelli che spieghino perché il ponte piega, chi viveva nel quartiere ebraico o che cosa ci faceva un ospedale per pellegrini in un paese di queste dimensioni.

Nell'app ci sono audioguide create da guide locali che percorrono il paese al vostro ritmo, con la voce della guida nell'orecchio. Si acquistano una volta e si ascoltano quando arrivate: niente gruppo, niente orario fisso, nessuna agenda da incastrare.