Que voir à Besalú

C'est l'image du village et aussi sa porte d'entrée. Il est documenté dès le XIe siècle, compte sept arches et mesure 105 mètres de long et une trentaine de haut avec la tour.

Ce que l'on traverse aujourd'hui est le résultat de nombreuses reconstructions. Une crue l'a détruit en 1315 et il a été refait grâce à un impôt établi par Jacques II à la demande des notables du village. En 1881, il ne restait ni tour de défense ni porte d'entrée ; il a été dynamité pendant la guerre civile espagnole et reconstruit dans les années cinquante et soixante sous la direction de l'architecte Pons-Sorolla.

Aujourd'hui il est piéton et gratuit, se traverse en deux minutes et reste l'entrée naturelle du centre ancien.

Une communauté juive a vécu à Besalú, documentée du IXe siècle jusqu'en 1436, date de son départ définitif. Elle avait sa synagogue, documentée en 1264, près de l'ancienne place des juifs, et elle a laissé une empreinte sans rapport avec la taille du village.

Ce qu'il reste de ce quartier surprend la plupart des visiteurs qui arrivent sans le savoir. À l'emplacement de la synagogue, on voit aujourd'hui une partie de la salle de prière et la cour, et en dessous se trouve le mikvé, le bain rituel découvert par hasard en 1964, par le haut. C'est une salle souterraine romane en pierre taillée, avec une voûte en berceau, une meurtrière orientée à l'est et un bassin qui se remplissait seul grâce à l'eau d'une source aujourd'hui disparue.

Le mikvé ne se visite pas librement : il est fermé et ne s'ouvre que pour une visite convenue avec l'office de tourisme. Le reste du quartier se parcourt sans contrainte, et cela vaut la peine de descendre vers la rivière de ce côté.

Du monastère bénédictin, seule l'église subsiste, et elle suffit à comprendre le poids qu'a eu ce village. Il a été fondé en 977 par le comte-évêque Miró et consacré en 1003 par Bernat I, dit Tallaferro, le comte le plus important de l'histoire locale. La communauté d'origine comptait douze moines.

C'est un édifice qui gagne beaucoup à être vu de l'intérieur : si vous le trouvez ouvert, entrez. Depuis la place, on ne devine pas son échelle.

Face au monastère se dresse la Casa Cornellà, une maison noble de la fin du XIIe siècle qui passe inaperçue depuis la rue. Elle reste une propriété privée : ce que l'on peut en voir dépend du jour.

Sur la plaça de la Llibertat, le centre de la vie du village, se trouve la Cúria Reial, un édifice noble des XIIIe et XIVe siècles. À l'étage, elle conserve sa salle gothique et son plafond à caissons en bois du XIVe siècle ; au rez-de-chaussée est installé le centre d'interprétation Espai Besalú.

C'est le coin le plus animé à midi, avec ses arcades et ses terrasses : pour des photos tranquilles, revenez plus tard.

Sant Vicenç est l'église paroissiale, documentée depuis 977. Elle est romane avec des éléments de transition vers le gothique, comme la rosace et la grande baie de la façade, et elle reste un peu à l'écart du circuit habituel : on la trouve souvent tranquille.

Sant Julià, c'est autre chose : pas seulement une église, mais l'ancienne église-hôpital du XIIe siècle. Les comtes de Besalú l'ont fondée pour accueillir les pèlerins de passage, même si la juridiction appartenait aux moines de Sant Pere.

Son portail est l'un des plus beaux conservés dans cette partie de la Catalogne et mérite qu'on s'en approche. Le bâtiment a de nouveau servi d'hôpital au début du XXe siècle et abrite aujourd'hui un centre socioculturel.

Le village n'a pas commencé en bas, près du pont, mais en haut : au sommet de la colline se trouvent un château documenté au Xe siècle et, à côté, les vestiges de la collégiale Santa Maria. Ce fut l'un des sanctuaires les plus importants de son époque. Une réfection est documentée en 1055, elle accueille une communauté augustinienne à partir de 1137, et sa voûte centrale s'est effondrée au XVIIIe siècle.

Ce sont des ruines aujourd'hui, et la montée ne prend que quelques minutes, mais c'est le meilleur point de vue sur l'ensemble et cela aide à comprendre la forme du village : trois enceintes qui se sont succédé entre le XIe et le XIVe siècle.

Et il y a un élément que l'on ne voit pas du tout : le Ganganell, le torrent qui séparait le noyau médiéval du monastère et servait de douve naturelle. À partir de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle, il a été canalisé et couvert : il passe aujourd'hui sous une rue qui porte son nom.

Le centre ancien se parcourt entièrement à pied et il n'est pas grand : une demi-matinée suffit, et si vous restez déjeuner et montez à la colline, la journée se remplit toute seule. Le village compte environ 2 500 habitants et les monuments sont concentrés entre le pont et le monastère.

La circulation dans le centre historique est réglementée : les véhicules particuliers qui ne sont pas ceux des résidents peuvent seulement s'arrêter, pas stationner. Le plus pratique est de laisser la voiture au parking de l'entrée, à côté du pont, et d'entrer à pied. Il est gratuit et se trouve juste à côté de l'office de tourisme.

L'office de tourisme est au Carrer del Pont 1, au début du pont, et ouvre tous les jours de 10 à 14 h et de 16 à 19 h. C'est là que l'on convient la visite du mikvé, la seule partie du parcours que l'on ne peut pas faire librement.

Besalú se comprend bien mieux quand quelqu'un vous explique ce que vous regardez. Les pierres ne portent aucun panneau disant pourquoi le pont se plie, qui vivait dans le quartier juif ou ce que faisait un hôpital de pèlerins dans un village de cette taille.

L'application propose des audioguides créés par des guides locaux qui parcourent le village à votre rythme, avec la voix du guide dans l'oreille. On les achète une fois et on les écoute sur place : pas de groupe, pas d'horaire fixe, pas d'emploi du temps à faire coïncider.