Was man in Besalú sehen sollte

Sie ist das Bild des Ortes und zugleich sein Eingangstor. Schon im 11. Jahrhundert belegt, hat sie sieben Bögen, ist 105 Meter lang und mit dem Turm rund 30 Meter hoch.

Was man heute überquert, ist das Ergebnis vieler Wiederaufbauten. Ein Hochwasser zerstörte sie 1315, danach wurde sie dank einer von Jakob II. auf Bitten der Honoratioren eingeführten Abgabe erneuert. 1881 gab es weder Wehrturm noch Tor mehr, im Spanischen Bürgerkrieg wurde sie gesprengt und in den fünfziger und sechziger Jahren unter dem Architekten Pons-Sorolla wieder aufgebaut.

Heute ist sie autofrei und kostenlos, in zwei Minuten überquert, und sie ist der Zugang zur Altstadt.

In Besalú lebte eine jüdische Gemeinde, die vom 9. Jahrhundert bis 1436 belegt ist, als sie endgültig fortzog. Sie hatte ihre Synagoge, 1264 belegt, neben dem alten Judenplatz, und sie hinterließ Spuren, die in keinem Verhältnis zur Größe des Ortes stehen.

Von diesem Viertel ist ein Ensemble erhalten, das viele Besucher überrascht. An der Stelle der Synagoge sieht man heute einen Teil des Betsaals und den Hof, und darunter liegt die Mikwe, das rituelle Bad, das 1964 unerwartet von oben freigelegt wurde. Es ist ein unterirdischer romanischer Raum aus behauenem Stein, mit Tonnengewölbe, einer nach Osten gerichteten Schlitzöffnung und einem Becken, das sich von selbst mit dem Wasser einer heute versiegten Quelle füllte.

Die Mikwe lässt sich nicht auf eigene Faust besichtigen: Sie ist verschlossen und öffnet nur für einen über das Touristenbüro vereinbarten Besuch. Der Rest des Viertels steht jederzeit offen, und der Weg hinunter zum Fluss lohnt sich auf dieser Seite.

Vom Benediktinerkloster ist nur die Kirche erhalten, und sie genügt, um das einstige Gewicht des Ortes zu verstehen. Gegründet wurde es 977 vom Grafen und Bischof Miró, geweiht 1003 von Bernat I., genannt Tallaferro, dem wichtigsten Grafen der lokalen Geschichte. Die Gründungsgemeinschaft zählte zwölf Mönche.

Von innen wirkt der Bau ungleich stärker, ein Besuch lohnt sich also, wenn die Kirche offen ist. Vom Platz aus ahnt man ihre Größe nicht.

Gegenüber dem Kloster steht die Casa Cornellà, ein Adelshaus aus dem späten 12. Jahrhundert, das von der Straße aus kaum auffällt. Sie ist bis heute in Privatbesitz, was man zu sehen bekommt, hängt also vom Tag ab.

An der Plaça de la Llibertat, dem Mittelpunkt des Ortslebens, steht die Cúria Reial, ein Adelsbau des 13. und 14. Jahrhunderts. Oben ist der gotische Saal mit einer Kassettendecke aus dem 14. Jahrhundert erhalten, im Erdgeschoss ist heute das Besucherzentrum Espai Besalú untergebracht.

Mittags ist das die belebteste Ecke, mit Arkaden und Terrassen. Für ruhige Fotos kommt man besser später zurück.

Sant Vicenç ist die Pfarrkirche, belegt seit 977. Sie ist romanisch mit Elementen des Übergangs zur Gotik, etwa der Fensterrose und dem großen Fassadenfenster, und sie liegt etwas abseits der üblichen Runde, weshalb es dort meist ruhig ist.

Sant Julià ist etwas anderes: nicht nur eine Kirche, sondern das alte Kirchenhospital aus dem 12. Jahrhundert. Die Grafen von Besalú gründeten es für die durchziehenden Pilger, auch wenn die Zuständigkeit bei den Mönchen von Sant Pere lag.

Ihr Portal gehört zu den schönsten, die in diesem Teil Kataloniens erhalten sind, und lohnt den Blick aus der Nähe. Anfang des 20. Jahrhunderts diente das Gebäude erneut als Krankenhaus, heute beherbergt es ein soziokulturelles Zentrum.

Der Ort begann nicht unten an der Brücke, sondern oben: Auf dem Hügel steht eine im 10. Jahrhundert belegte Burg und daneben die Reste der Stiftskirche Santa Maria. Sie war eine der bedeutendsten Kirchen ihrer Zeit. Für 1055 ist ein Umbau belegt, ab 1137 beherbergte sie eine Augustinergemeinschaft, und im 18. Jahrhundert stürzte das Mittelgewölbe ein.

Heute sind es Ruinen, der Aufstieg dauert nur wenige Minuten, doch von hier hat man den besten Blick über das Ganze und versteht die Form des Ortes: drei Mauerringe, die zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert nacheinander wuchsen.

Und es gibt ein Element, das man überhaupt nicht sieht: den Ganganell, den Bach, der den mittelalterlichen Kern vom Kloster trennte und als natürlicher Graben diente. Seit dem späten 13. oder frühen 14. Jahrhundert wurde er kanalisiert und überdeckt; heute fließt er unter einer Straße, die seinen Namen trägt.

Die Altstadt lässt sich vollständig zu Fuß erkunden und ist nicht groß: Ein halber Vormittag reicht, und wer zum Mittagessen bleibt und auf den Hügel steigt, hat den Tag gefüllt. Der Ort hat rund 2.500 Einwohner, und die Bauten liegen zwischen Brücke und Kloster dicht beieinander.

Der Verkehr im historischen Kern ist geregelt: Private Fahrzeuge, die nicht Anwohnern gehören, dürfen nur halten, nicht parken. Praktisch ist, das Auto auf dem Parkplatz am Ortseingang neben der Brücke zu lassen und zu Fuß hineinzugehen. Er ist kostenlos und liegt direkt neben dem Touristenbüro.

Das Touristenbüro befindet sich in der Carrer del Pont 1 am Brückenkopf und öffnet täglich von 10 bis 14 und von 16 bis 19 Uhr. Dort vereinbart man den Besuch der Mikwe, den einzigen Teil des Rundgangs, den man nicht allein machen kann.

Besalú erschließt sich sehr viel besser, wenn jemand erklärt, was man da gerade ansieht. An den Steinen hängt kein Schild, das erklärt, warum die Brücke knickt, wer im jüdischen Viertel lebte oder was ein Pilgerhospital in einem Ort dieser Größe zu suchen hatte.

In der App gibt es Audioguides von einheimischen Guides, die den Ort in Ihrem eigenen Tempo erschließen, mit der Stimme des Guides im Ohr. Einmal kaufen, vor Ort anhören: keine Gruppe, keine feste Uhrzeit, kein fremder Zeitplan.